Морските бараки и морските дарове внасят нов живот във Фалмът

Във Фалмът е късно и на открито в залива ветроходни мачти тракат в тихата, тъмносиня нощ. Но нещата са малко по-оживени в кръчмата Pennycomequick, таверна от 18-ти век и едно от най-старите места за пиянство в града. Barrel Seagals, напълно женска морска бедняшка група, пее пред притихнала навалица, припявайки историята на Bencoolen, търговски транспортен съд, потопен край крайбрежията на Bude през 1862 година Лодката към момента е написана необятно в локалния фолклор: варел, който е бил вдигнат на мачтата на кораба, към момента може да се види от плажа. След това музиката минава в танци, привличайки всички генерации, които не престават дълго през нощта.

Вечерта е част от фестивала Falmouth Sea Shanty Festival, продължаващ през уикенда празник на английската морска просвета, учреден повече от преди 20 години. Подкрепен от лудостта на TikTok по морските бараки, фестивалът в този момент вижда градските пъбове и сцените навън да се пълнят с хора, надяващи се да станат очевидци на странността и културната взаимност, вплетени в морските песни.

Фестивалът е част от по-широка културен подем, който се случи във Фалмут през последните няколко години, защото се отвориха голям брой нови заведения за хранене и места за пиянство. И по този начин, откакто прекарах учебните ваканции на южния бряг на Корнуол, борейки се с дъжда, скалните басейни, смразяващите студени плажове и очуканата от бира комерсиалност, съм любопитен да видя дали Фалмут може да достави същинско чувство за фолклорно завещание на британците морска почивка.

Отначало основната улица на града, с разноцветните си овесарки, които се бият от вятъра, наподобява тиха. Минаваме около остарели антикварни магазини и клатещи се дървени мачти в пристанището, всички подценени от Dunstanville Terrace, където във внушителни корнишки вили в миналото са се помещавали офицери от ранната пощенска работа на Британската империя. Скоро чуваме първите гнявни тонове на бараки, носещи се във въздуха. Те карат града да се усеща извънземно, като да се разхождате през транспортен съд в бутилка. Придвижвайки се сред кръчмите и сцените навън, които бързо се запълват, улавяме възбуждащи, добре хармонизирани осъществявания на каноничните бараки „ South Australia “ (за които се счита, че датират от австралийската златна тресчица от 19-ти век) и „ Leave Her Johnny “ “, ария, която звучи като че ли е за жена, само че в действителност е за транспортен съд („ О, времената са неприятни и заплатите са ниски/Остави я, Джони, остави я! “).

Вораслите във Fruit Locker извършват обичайната морска колиба

На идната заран сядам с Алън Рамсдън, един от истинските уредници на Shanty Festival, и артист от Rum and Shrub Shantymen, с цел да гледаме парада на морския shanty по основната улица. Десетки артисти се носят със флагове и принадлежности, пеейки богати хармонии. „ Винаги съм се събуждал всяка заран от тропота на [ботушите] на момчетата, които работеха на доковете “, споделя той за израстването си на улицата. Оттогава пристанището се деиндустриализира, университетът Фалмут се разшири и доста от старите кръчми по основната улица са затворени.

Бащабите карат града да се усеща извънземно, като вървене през транспортен съд в бутилка

Песните постоянно са толкоз доста за загуба на морските промишлености, защото те ги честват, изяснява Рамсдън. Строго видяно, shanties не са единствено песни с морска тема, само че имат характерен формат за повикване и отговор, употребен за тежка работа на лодка. Shanty, от френското „ chanter “ (да пея), в началото е била работна ария, предопределена да внесе малко развлечение в мрачната работа. Те в последна сметка ще станат скъпи за бригадирите, които желаят да ускорят работата на борда, споделя Марек Корчински, професор по социология в университета в Нотингам и създател на книга за английските работни песни.

Сесил Шарп, великият Английският фолклорист изигра роля в популяризирането на песните, както и в издигането им на кегли – изчистването им за едуардианската междинна класа – споделя Корчински. Традицията е възродена за ново потомство през 50-те и 60-те години на предишния век от реализатори като Пийт Сийгър и Стан Роджърс. Въпреки че песните постоянно бяха от Англия или Ирландия, те също бяха ясно интернационални, с въздействието на чернокожите моряци и докери, идващи както от Карибите, по този начин и от американския юг.

Тези песни нормално не се пееха на сушата. И сигурно не на сцена, спонсорирана от локална пивоварна. Както показва Корчински, те постоянно са били употребявани като метод моряците да изразят противоречие – по отношение на дажбите, против жестокия чорбаджия или против заплащането. Барачките, изпяти във Фалмът, са обагрени с някаква потиснатост за споделена просвета, която от дълго време е изчезнала. И по този начин, какво движи съживлението в този момент? Корчински споделя: „ Това е другарството на споделения физически труд, защото работните места в производството се разпореждат на други места, всичко, което ни остава, са тези песни. “

Но има нова сила, която се инжектира в песенника. Клеър Ингълхарт стартира да написа нови бараки, въодушевени от известни дами от Корнуол, откакто посети фестивала преди 10 години. Тя продължи да основава Femmes de la Mer, напълно женска хорова група. По-младото потомство небогати артисти „ не желаят просто да пеят за лов на китове и проституция “, споделя тя. Композициите на Ingleheart отдават респект на хора като Ан Гланвил, първенец по гребец от 19-ти век, и Джени Мопус, фериботистка по река Труро. Изпълненията на Femmes de la Mer се трансфораха в едни от най-очакваните на фестивала.

Художникът и куратор Рис Морган, създател на морския сиромашки хор на LGBTQIA+ Seaweed in the Fruit Locker, черпи от странни истории. „ Няма нищо по-странно от група мъже, които пеят доста песни за група мъже, които са сами в морето дружно “, споделя той. Има задоволително източници, на които да се почерпите: новелата на Херман Мелвил за британския моряк Били Бъд с нейното прикрито течение на хомоеротизъм; именитата романтика сред две дами пирати, Мери Рийд и Ан Бони, и съглашението, известно като „ matelotage “, квази-брак сред двама мъже моряци, употребявани за отбрана на нечия премия.

Някои от песните, изпълнявани от Seaweed в Fruit Locker, също включват текстове на Polari, скришен диалект, употребен от странстващи моряци, пътешественици и гей круизни кораби: „ butch “ и „ naff “ се считат за Polari условия. „ Водорасли “ се отнася за един гей моряк, а „ плодов долап “ за каюта за гей моряци. Приемането на тази нова традиция, споделя Морган, е извънредно позитивно. „ Хората наподобява в действителност харесват подривната активност на това “, споделя ми той с усмивка.

Ние се откъсваме от бедното пеене и се отдръпваме в Hevva!, ресторант за морски блага, който локалният Фалмут и основният готвач Фин Джонсън отвориха неотдавна на основната улица. Наречен на обичаен корнуолски рибарски диалог, употребен за предупреждаване на моряците за откъс риба, ресторантът има остарели дървени подове, осветени от свещи маси и малко меню с морски блага на черна дъска. Джонсън споделя, че локалните усети се трансформират, защото ново потомство готвачи и притежатели на заведения за хранене са почнали да опитват с това какво значи да се готви корнуолска храна, „ в квартален жанр “. Хората са все по-развълнувани от опциите на продуктите и доставчиците на Cornish. Както го вижда Джонсън, има отдалечаване от огромните хотелски заведения за хранене, които се продават на „ местоположението и са склонни да бъдат надценени и с огромен размер, с ниско качество “.

В Hevva! се любуваме на гръмък сервиз за вечеря от мрачно месо от раци в солени бейнета, блестящо зелени аспержи със сос хорон и барбун със салса верде, последвано от заключване в ресторанта, което се диджейства от самия готвач. По собствен личен дребен метод това е отменяне на стопанската система на ваканционния дом.

По гледище на Джонсън подхващаме по-нататъшна екскурзия на идната вечер, напущаме основната улица и се изкачваме по тучните жилищни алеи на Фалмът до Проведоре. Отворен преди съвсем двадесет години, първото му олицетворение беше като италиански деликатес. Днес е известно с чикетите след работа, или венециански дребни чинии, които сервират в безоблачен двор. Негрони и меню от вермути съпровождат предястия от богати филета от аншоа върху филийки изгорял самун с червен лук и хрупкави чери домати и спирално предястие от салами с прелестен мирис на копър.

Завършваме в Old Brewery Yard, скътан в тесния завършек на основната улица, където се намират The Chintz, ексцентричният градски коктейл бар и ресторант Mine. Седим щастливи и ядем карпачо от говеждо корниш и глазирана агнешка плешка с чеснов крем, до момента в който група сиромаси излизат на сцената в осветения в алено двор извън. Десертът е медена торта от цветя на бъз и се любуваме на корнуолско ядене със сирене, до момента в който гледаме по какъв начин групата пее тъжната „ Barrett's Privateers “ пред скандираща навалица.

В последния ден на фестивала, до момента в който слънцето стартира да пече към Falmouth, ние се насочваме към The Cornish Bank, уважавано място за всеобща музика. В задната част на градината гледаме Саймън хищния арфист под камбана. Той се оказа един от най-хубавите сетове за уикенда. Ляво поле, недопечен и подигравателен, той свири смразяващи осъществявания на обичайни песни (включително изхабен аранжимент на „ Hal-An-Tow “) и лични остри, трагикомични песни. „ Те преди малко продадоха последната от тези риболовен къщи / Никога няма да познаете какъв брой “, пее той.

Зараждащата се кулинарна сцена във Фалмът и неговата витална просвета оферират взор към по-експериментален, наложителен опит за свързване с богатото морско завещание на района. Британските крайбрежни ваканции може да са разочароващи, само че тук към момента има какво да се избавя.

Joshua Gabert-Doyon е аудио продуцент за подкасти на FT